Above and Beyond

Это конечно глуповато - писать в ноябре о событиях марта-апреля. Но раз уж примерно через неделю начинается очередной большой и долгий заезд по миру (в котором по-традиции известна только точка начала и больше ничего) - надо закрыть пару белых пятен в этом жж.
А то потом совсем времени не будет :)

Начну с формальностей, вроде дат, карт и мест.



Вот примерно так, в упрощенном виде выглядела поездка по Кении и Танзании в марте (практически целиком) и апреле (практически в начале).

Африка большая и карта весьма схематична. Исключительно для представления окружающих пространстр, вроде Сомали с их пиратами или ЦАР с их людоедами (шучу-шучу, был там один всего, да и тот президент).
Несмотря на окружающую действительность - сами Кения и Танзания одни из самых развитых стран в Африке. По африканским меркам, конечно.

Более детально и с ключевыми местами - под катом.

( Большая карта )

Разбирал тут фотографические залежи года, добрался до январских из Антарктиды, да и закопался в них.
Их там пара тысяч, в основном все работы Саши Блотницкого, фотокора Рейтерс и Франс Пресс, который ездил с нами.

Я тут погуглил чуть-чуть и нашел его интервью в ЖЖ, в основном об этой нашей экспедиии, ну и конечно о том, каково это - фотографировать в столь экстремальных условиях :) Почитайте кому интересно, это интересно :)

Ну а чтобы два раза не вставать - вот тут сразу набор его фотографий с базы Пэтриот Хиллс в Антарктиде, где мы куковали.

Наверное это все-таки безумное место из всех где пришлось побывать. С самыми безумными людьми. Там адски нереально круто.


Жить в таких условиях - очень даже весело.

( Один длииииинный полярный день )

Внезапно1

Внезапно обнаружил, что не писал сюда больше трех месяцев.
Со времен Занзибара еще.
Ого.



Написать что-нибудь что ли или хер с ним ?

Занзибар.

Не, не так.
Вот так - ЗАНЗИБАР!

Очень хорошо помню в детстве постоянно знал это слово. Даже не помню как и когда я узнал его впервые, но слово мне явно понравилось, оно идеально попадало в один ряд с такими сложными вещами как Адисс-Абеба и Антананариву. Из-за таких вот словечек я и учил всю жизнь географию.

Ну что же - Адисс-Абеба где-то на севере, но в принципе недалеко, Антананариву примерно на таком же расстоянии на юг, а Занзибар вот он - точнее, вот он я на нем. Вот такеееенного коктейля из культур видеть еще не приходилось.

Возьмите жарчайшую африканскую черно-желто-зеленость, со всем ее населением, для которого суахили родной, львы и зебры - аттрибут обыденного пейзажа, поместите эту экваториальную Африку на остров, нет, архипелаг (оставив львов и зебр на материке), снабдите это лодками с косыми парусами, рыболовными сетями и жаренными осьминогами, пересыпьте шпилями минаретов, женщинами в черном, черных женщин в черном, поставьте султанский дворец в английском викторианском стиле, густо намешайте индийского карри, масалы, мелодий и выходцев из Гуджарата, чуть-чуть присыпать пиратской кровью прошлых веков и рабовладельческими рынками - и, сверху всего - специи, специи, специи - кардамоны, ванили, гвоздики, циннамоны и черт знает сколько еще десятков каких - но их тут по-прежнему больше чем где бы то ни было.

Получится примерно оно.

Занзибар. Африканская Африка, Арабская Африка, Индийская Африка.
Чай и кофе тут пьют со специями.

В общем, мы тут зависнем на какое-то время, чтобы загар скрыл синяки-укусы малярийных комаров, а организм пришел в себя после уже случившихся приключений на восхождениях на Килиманджаро и перемещений по Серенгети и Нгоро-Нгоро.
Да-да, мы лезли на Кили по "Whiskey route", и не залезли в итоге, но это такой пустяк. Еще мы жили в палатке посреди и саванны и на краю гигантского кратера под гигантским деревом, привлекали внимание львов постыдным "кыс-кыс-кыс, смотри сюда" и искали крокодила, а бородатые антилопы гну стали уже почти как родные.

Что-то как-то руки не дойдут написать что-нибудь про Полюс. Попробую исправиться и начну с того, из-за чего мы туда собственно отправились.

Точнее, из-за кого.

Жила была англичанка Фелисити Эштон. И, как многие британцы, выросла Фелисити на историях о неудержимом английском духе путешествий. Поэтому, не став дожидаться старости, она прямо после колледжа рванула в Антарктиду, где провела три года, изучая озоновую дыру и климатические изменения.

Дальше больше - Фелисити прикипела к холодам и была участником нескольких экстремальных экспедиций в Сибири, Гренландии и Арктике. А года два назад задумала новый проект - женскую лыжную экспедицию на Южный Полюс.

Тут я буду кое-где вставлять куски из ее интервью для The Poles:

Собрать вместе международную команду женщин - некоторые из которых будут первыми представителями своих стран достигших Южного Полюса на лыжах - я чувствую, что мы можем очень сильно заявить о себе.

Felicity: В июне 2008 я создала сайт и попросила женщин из 8 стран Содружества - Брунея, Кипра, Ганы, Индии, Ямайки, Новой Зеландии, Сингапура и Великобритании, присылать свои заявки.

ExplorersWeb: И как много заявок вы получили ?

Felicity: В общей сложности - более 800. Среди них было более 200 из Новой Зеландии и около 130 из Индии! Из Ганы около сорока - учитывая, что мы искали полярных энтузиастов в Западной Африке - я думаю это очень круто!

Из этих 800+ заявок, что я получила, было отобрано по 10 от каждой страны. Я лично интервьюривовала каждого кандидата и пригласила по две женщины от каждой страны в тренировочную экспедицию в Норвегии в феврале 2008 года.

Мы провели там неделю тренировок группой из 16 человек, в зимних условиях и это было мини-экспедицией. Мы смотрели как каждая реагирует на происходящее и как они работают друг с другом. Суммировав все что мы увидели, с концу той недели финальная команда уже была ясна.


(участница из Ямайки)

Одной из этих финалистов была София из Сингапура. И был у Софии компьютер, а на компьютере был антивирус.
И София, взяла просто так и написала в компанию-создателей своего антивируса - "У нас тут есть такой вот проект. Не хотите быть спонсорами?"

Создатели, внезапно для Софи, да и для самих себя - взяли и согласились. Так у команды появился титульный спонсор и кончились проблемы с организацией финансирования.

( Читать дальше... )

Антарктида, база Патриот Хиллс.
Вот именно так оно там и было. В моем личном рейтинге крейзи аэродромов - сразу на втором месте после Луклы.

Можно гордиться - ИЛ-76 единственный в мире самолет способный садиться на голый лед. Американские "Геркулесы" садятся на снег.

29 декабря - 6 января: антарктическая база Пэтриот Хиллс
1 января: Южный Полюс

Все таки мы это сделали и приземлились на Полюсе ровно в 0:00 по Москве :)
Новый Год начался именно там.

Я вернулся.

( Читать дальше... )

Сначала, издалека, я принял черно-белых созданий, облепивших собой все прибрежные причалы - за пингвинов. Они постоянно падали в воду или часами, как подсолнухи, поворачивались за солнцем.

Потом мы взяли телевик и ...



В общем, увы, но пингвинов увидеть не придется - там куда мы направляемся их нет, а где есть - бывают только в начале ноября.

Жалко, но прочего всего будет по полной программе.

( Итак, что вообще и зачем )

Всем привет,

Это Магелланов пролив, а на горизонте видна Огненная Земля.

Чтобы было более понятно - на карте это место отмечено красной точкой.



В общем я тут, на самом настоящем краю земли.

( Читать дальше... )

Ровно год назад, ночью 18 ноября, мы с Дашей вывалились в ночной Дели, прямо в обьятия рикш, коров и масалы-даже-в-чипсах, а последующее утро встретили в каком-то двухсотрупийном гестхаузе на Мэйн Базаре, проснувшись под громы барабанов и плящущих толп под окнами.

Так началась наша та первая двухмесячная авантюра, в которую мы отправились зная друг друга до нее - меньше двух недель.

Дели-Гоа-Хампи-Дели-випассана-Джайпур-Агра-Варанаси-Катманду-джунгли-слоны-тигриные когти-носороги-Покхара-горы издалека-Катманду-Дели-Ришикеш-Харидвар-Дели.

Так потом пошло и поехало. Какие-то сплошные авантюры.

Касабланка-Марракеш-гора Тубкаль-Марракеш-Фес-Касабланка.

Дубровник-Бари-Неаполь-гора Везувий-Помпеи-Неаполь-Рим-Флоренция-Венеция-Дюссельдорф

Последняя авантюра случилась ровно месяц назад - а как еще назвать попытку уехать в Париж с паспортом в котором нет визы ?
И уехать.

Милан-Париж-Милан.



Но, как всегда - все только начинается :)

Доброе утро, Земля.
7 am. Япония.

Мы тут пытаемся работать.



и я даже предположить не могу - о чем может быть этот фильм ?

Не залезли :)

Вот чего было много - так это удачи. Всего остального - нет.

8 вечера, Шамони, Франция.
Сидим с Дэном на скамейках на центральной площади и пользуемся бесплатным инетом.

Сегодня приехали сюда из Церматта. Там акклиматизировались на 3880, выше не получилось - ветер за 60 км/ч и видимость метров 10, снегопад с ураганом вперемешку. Побродили по снегам, помесили сугробы и плюнули - практически шесть часов отсидев в здании верхней станции канатной дороги. Один фиг - акклиматизация идет.
Надеемся что ее хватит.

Завтра - на Монблан. Прогноз погоды более-менее ...
Утром выходим, если все пойдет хорошо, то послезавтра спустимся.

Что начинает делать человек, только что слезший с горы, с высунутым языком на плече, отвалившимися ногами, негнущейся спиной и десятками ледовых трещин (если закрыть глаза) ?

Ну, первые часов шесть он жрет. Усиленно и шоколадно. Затем он спит - часов пять, не больше, ибо адреналин и все болит. А затем он встает часов в шесть утра, берет рюкзак и выходит на улицу.

Ибо шило в жопе, обратный билет из Лиона только через четыре дня и вся Европа в пределах дневного рывка.



Человек забегает в шамонийский Мак-Дональдс (загадочнейшее место), т.к. только там в семь утра бывает кофе, мерзкий, но нужный. После чего отправляется на вокзал и садится в первый попавшийся поезд (это не так роматично как кажется - все поезда там идут в одно и то же место)

Добравшись к вечеру того же дня уже аж до самого Парижу - дальнейшее становится ясно моментально.

Человек покупает билет в Люксембург.



( Отчет о самом большом из самых маленьких государств планеты )

Размышляя о причинах неудачи в августовской вылазке в Альпы, я вспоминаю что решение повернуть вниз, тогда случилось без какого-то долгого предварительного раздумывания. Просто в какой-то момент внутренний мозг сказал - "Ну, пожалуй хватит", а внешний мозг это увидел, принял и запомнил (я еще не рассказывал про случающееся у меня там отделение сознания в сторонку на роль наблюдателя?).

Это уже потом, на спуске, внешний мозг стал собирать в единую кучу отмазок, различные очевидные причины принятого решения - ему ж неютно без обьяснения "как так!?". Букет получился внушительный, украшенный и а) акклиматизации нет, б) болел всего неделю назад, в) с грузом переборщил, и прочее все такое. Но чего-то не хватало. То чего не хватало, нашлось довольно быстро, буквально под ногами и тянулось метров на 50 вширь и на неизвестный метраж вглубь. Трещина.

Собственно, я видел и ее и их и раньше, на пути вверх, но как-то не придавал внимания - я же их вижу. Но внутренний счетчик исправно складывал их одну к одной и в итоге, в самом низу, я уже знал точную цифру - 23.



Двадцать три прекрасных, качественных, разной степени ширины и глубины монбланских трещины попадались мне на пути тогда. Само по себе, количество дошло до стадии понимания, что когда меня отговорили идти на траверс Лискамма, потому что "ледник на Монте-Роса весь разорванный и один бы я туда не сунулся" - имелась в виду ровно такая же ситуация, в которой я в итоге и оказался. Променял шило на мыло, в общем.

Оставалось только расслабиться и начать фотографировать.

( Они разные )

Безумно импрессивные гранитные башни Aiguilles du Diable торчат вверх на юго-восточном ребре Монблан дю Такюль.
Это "пальцы Дьявола" и вершина каждого из них лежит выше 4000 метров.

Слева направо - L'Isolee (Pointe Blanchard) 4114м, Pointe Carmen 4109м, Pointe Mediane 4097м, Pointe Chaubert 4047м и Corne du Diable 4064м.

Вот такой рассвет случился у меня пять дней назад.

- Париж стоит мессы, так и эта моя вылазка тоже стоила этого рассвета.

До главной вершины не долез 400 метров, до второй метров сто, на третью залез, но это слабое утешение, как компот вместо ликера, впрочем все это уложилось в шесть часов, а всего я провел там около суток - хоть меня и не было неделю.

Больше я туда ни ногой - в смысле на эту гору по этому маршруту в одиночку.

Но в целом, конечно - я вернулся.

( Читать дальше... )

Счет в матче против Монблана стал 1:2 в пользу Монблана.
Но четвертый раунд уже совсем скоро, менее чем через месяц.

В общем-то пост ни о чем.

За последние две недели пришлось побывать сначала в Нижнем Новгороде и Краснодаре. Как-то много в этом году у меня получается "России" - уже была Астрахань, потом еще Питер, про который я кажется даже не писал, теперь вот еще два.

Рассказывать про НН и Краснодар особо и нечего. В одном весьма уютно, с большой рекой (даже двумя) и японскими туристами, которые уже просто прям _как_родные_. В другом странно, непонятно, но по-индийски жарко (+35) и характерный южнорусский-украинский говор, со всеми этими "шо" и "гЭ" - точно такой же каким говорил я сам в детстве. Где-то были поезда, где-то самолеты - и полетов за этот год уже 19 штук, с налетом больше чем длина экватора, но то ли еще будет ... Горы будут точно, может быть даже одна гораздо быстрей, чем я думаю и совершенно точно будет очередной Монблан, а потом и кое-что сильно-сильно-сильно повыше.

Выезжая по России даже никогда с собой не беру фотоаппарат, да и в целом как-то не хочется. Но вот в Нижнем я все-таки умудрился попасть в кадр, поэтому деваться уже некуда и тем, кому уж очень хочется увидеть как я нынче - можно зайти под кат - ну а остальным оно и не надо, так что можно просто скроллить дальше :)

( Читать дальше... )

27 июня в 4 часа дня в хорватском Дубровнике мы погрузились на борт парома "Марко Поло" и отплыли навстречу Италии, прямиком через Адриатическое море, курсом на порт Бари.

Через шесть с лишним часов - на ночном итальянском причале, без действующей шенгенской визы. Впрочем, итальянским пограничникам не было до этого никакого дела, так что пришлось добровольно сдаться им (побегав и поискав их час) и согласиться подождать еще полчаса - пока наконец-то не наступит "уно минуте" первого и моя виза благополучно "активируется".

Затем был ночной Бари, утренний поезд в Неаполь - почему-то через Таранто в Калабрии, сам Неаполь с окрестными везувиями, эркулунами, помпеями, снова поезд и вечный Рим, монументальный и немного безумный, с престарелой графиней и ее перламутровым шкафом и опять поезда - инфернальная Флоренция, где опера прямо на площади по ночам и мост из "Парфюмера", а еще Уфицци, ядовитые Медичи, выносящий мозг Ботичелли, и книжка про Леонардо, который Да Винчи - с которой уже в Венецию. Европейский не-до-Варанаси, такой припудренный трупик старой грозы морей, усыпанный муранским стеклом и прикрытый папье-машевой маской джокера.

10 июля в полодиннадцатого ночи - речной трамвай от Сан-Марко и часовой рейд по дождливой воде, с книгой о Марко Поло - в аэропорт Марко Поло.

Мы приплыли в Италию по воде на Марко Поло и уплыли из Италии по воде через Марко Поло.

Если в мужской гонке "14х8000" истории известны уже 16 победителей, то среди женщин пока еще все только продолжается. Эдурне Пасабан, Герлинде Кальтенбруннер, Нивес Мерой - все вплотную подобрались к заветной отметке "14". Эти три женщины ведут свой заочный (а иногда и очный) спор уже много лет и все шло к тому, что именно одна из них станет первой женщиной, побывавшей на всех восьмитысячниках мира.

Но весной этого года в гонке появилась новая участница. Кореянка Go Mi-sun (Miss Go) стала первым в истории человеком, которому удалось за весну пройти ТРИ непальских восьмитысячника - Канченжангу, Макалу, Дхаулагири. Этими восхождениями она довела число своих восьмитысячников до 10. Главная цель называлась четко - не только пройти все 14 в максимально короткий срок, но и стать первой женщиной сделавшей это. На лето Мисс Го запланировала три пакистанских вершины (G1, G2, Nanga Parbat), на осень - Аннапурну. В сумме выходило бы 7 восьмитысячников за один календарный год (текущий рекорд равен 5 и принадлежит другому корейцу - Парку).

Это про нее недавно на mount.kz Денис Урубко сказал - "Koreyanka (jenschina!!!) labaet vosmitysyachniki kak mashina."

Ее стремительная карьера и схватка за 14 восьмитысячников закончились 11 июля.
Miss Go погибла на Нанга Парбат.

( Читать дальше... )

Прав, миллион раз был прав Бродский, описывая Венецию как единственно пригодную для жизни - в несезон, в ноябре или конце января.
Приезжаешь в этот город в ожиданиях плотного тумана, который в котором туннель от тебя, вышедшего за сигаретами, держится полчаса, а потом всё ...

Венеция - она должна быть для романтики и молодых, а на деле там летом пенсионный дом на прогулке, те самые немецкоговорящие подмышки в шортах, гондолы по сто евро за сорок минут, и пробки на Сан-Марко как в московском метро.

Но делать-то что-то надо, так что если очень заскучать, то надо брать кисточку и смахивать слои этой жужжащей пыли - тогда чуть-чуть получается понять, что же такое там настоящее.

Получается такая прогулка глазами "чертовых зажравшихся циников".

( Четыре десятка трафикопожирателей )

Итак, Фуджи.



Да, это самая низкая вершина из всех на которых я был. "Всего-то" 3776 метра.
Да, летом в сезон, туда по тысяче человек в день ходит. И снега нет.

Но мы были не летом. И это было не легко :)

В 5 утра встали, в 6 вышли на маршрут, в 7 одели кошки, в 12 вылезли на гребень кратера, в час были на главной вершине, в два - завершили полный траверс кратера по часовой стрелке и вернулись на точку спуска, в четыре я выбивал из вендинг-машины кока-колу и банки с холодным кофе...

Что уложилось в эти часы - немного под катом.

( Читать дальше... )

Мы шли вниз - а он шел вверх.

10 мая, 13:00. Tsurugi-ga-mine (3776 м) , высшая точка Фудзи.

Карантинная служба Имперского Контроля задержала выгрузку из самолета, пройдясь по салону в повязках и светя избранным фонариками в глаза.

За 12 часов до того, вечно довольные арабы в Касабланке даже не удосуживались проверить багаж, не то что присмотреться к чихающим.

За 6 часов до того, в немецком Франкфурте аэропорт кишел пришельцами со всех уголков Галактики, которые опустошали дютифришные запасы всего и выкуривали по-последней.
Какой грипп ?

А тут вот - контроль. И гордо нацепившая на лицо маску домодедовская тетя-пограничник (не забыв посмотреться в зеркало - как сидит), четко и уверенно всем своим внешним видом символизирует, что бацильный враг не пройдет.

Страна зомбо-истеричек.

Я вернулся.

( Какие-то картинки )

Кстати, я снова уехал (завтра) - теперь на противоположный конец земного шара, в Японию.

Восхождение на Фудзи.

Это гора, на которую мы за эту неделю успели залезть и слезть - несмотря на никак не ожидавшееся мной количество снега. В Африке. Хоть и Северной.

Свалили из Марракеша за 500 километров выше, так что теперь живем какое-то время в Фесе, в самом центре тысячелетней медины, где в гестхаузе есть халявный вай-фай, по утрам орут муэдзины, по улицам бродят ослы и японки, а от апельсинового сока скоро начнем тошнить.

Нос,конечно же, сгорел.

Если за ближайшие дни цивилизация не вымрет от свиного гриппа, то придется вернуться в Москву, что весьма жаль.

( Немного горнофоток )

Кот наказан.

Почти всю прошедшую неделю провел в Германии, перемещаясь между Ингольштадтом и Мюнхеном. В Баварии не-весна, полу-осень - с дождями, снегом, ветром, холодом и постоянной сменой погоды. Германия глобально скучна, Мюнхен ни на йоту не изменился с прошлого визита (три или четыре? года назад), разве что тогда по переулкам вокруг Мариенплатц не бродил Майкл Джексон, а в этот раз нашелся и даже получил бросок стаканчиком кофе из Старбакса, прямо в свою стерильную масочку-намордник.
Не попали.

Вирус в банкоматах, да. Настолько тема недели, что каждая из русских газет всего диапазона - от желтушного МК, через РБК Дэйли до Коммерсантов и Ведомостей, бегло отсмотренные в ночном самолете в Москву - уделила.

Суммарно более трех часов телефонных интервью газетам и всяким радио по поводу. Любимая контора, конечно же, не учтет это в своих счетах за мобильный роуминг и повесит на оплату, как всегда. Два телеинтервью по прилету, уже в Мск - все о том же.

Знаете что ?

Какое-то время назад, не помню где и у кого, увидел мысль, а может и сам придумал, но это очень прямо по теме.
Будучи свидетелем и фактически первоисточником каких-либо новостей и текстов в СМИ - постоянно (постоянно) удивляешься тому, насколько способны журналисты переврать, домыслить, раздуть, придумать. Конечно, это относится к моему видению их описания тех тем, в которых я мало-мало разбираюсь. Но истории с "таджикскими девочками" случаются постоянно.
Вы понимаете о чем я вообще ?

Каждая новость, _каждый_ текст, каждое событие - о котором вы читаете где-либо, слышите где-либо - ошибочна в сути своей минимум процентов на 70. Настоящей истины и сути - хорошо если 10%.

Весь мир, каждый из нас, потребляет эту информацию, сопереживает ей, делает выводы, строит планы, ведет _свою_жизнь_ исходя из нее. Фильтровать невозможно - если только в тех областях, в которых вы сами обладаете знанием - но невозможно обладать достаточным знанием во _всех_ областях.

Правительства свергаются, народы переселяются, войны ведутся, человечество движется - и в основе _каждого_ действия лежит априори ошибочная информация. Все врут.

Нет, это не про то, что СМИ - четвертая власть. Это про то, что любой, обладающим достаточным для СМИ уровнем "экспертности" - в состоянии совершить тот самый "взмах крыльев бабочки", обрушив в итоге лавину и экономического кризиса и отменить полет на Марс. Надо только знать, что если сказать А, то это войдет в мозги как Б, а через какое-то время трансформируется в В, Д, Г и далее по наклонной.

Управлять планетой без ведома санитаров - достаточно просто.

В среду утром вернулся из Астрахани, куда улетел в понедельник вечером.

Странный город. Во многом.

Первое же: код аэропорта Астрахани - "ASF". Где, как и почему, ответственные организации усмотрели в названии аэропорта-города эту самую "F" - загадка.

Коротая время до вылета, еще в Москве, обсуждали тему времени. Того, которое отличается от московского и порой выливается в странности, вроде "полчаса разницы в Тегеране" или "два часа сорок пять минут в Катманду".

Прилетев в Астрахань и к часу ночи добравшись до гостиницы - получили заряд истерического смеха прямо на ресепшене.

Над ресепшеном висели четыре штуки электронных часов. С цифрами. Под первыми было написано "Нью-Йорк", вторыми "Париж", третьими "Москва", четвертые соответствовали "Токио". На электронных табло светились цифры:
(Нью-Йорк): 17: 34
(Париж): 23:32
(Москва): 01:31
(Токио) 7:33

Между Парижем и Москвой висел президент Медведев и лукаво улыбался всем нам.

Руководство области не отстает от "модных трендов сезона", а точнее - чутко следит за вышестоящим руководством (висящим соответствующими портретами) - а еще точнее - держит на рабочих столах ноутбуки MacBook с белым яблочком на крышке.
На ноутбуках стоит Windows.

В Астрахани жгут камыши (в марте), чтобы их пух не разлетался по городу (в марте), и поэтому над городом летают клочья черного плотного пепла.

В Астрахани ВСЕ (ВСЕ) представительницы женского пола носят сапоги с высоким каблуком. Каждая. В марте. Снег еще кое-где наличиствует вовсю.

В Астрахани есть Кремль. Белого цвета. Очень похожий на кремль из "Иван Васильевич меняет профессию". На одном из входов в Кремль стоит башня-колокольня. Падающая. По крайней мере с расстояния метров в сто - четко виден ее крен и кривизна куда-то в сторону областной администрации. Местные жители почему-то ничего такого не замечают.

В Астрахани внезапно украли трамвай и трамвайные пути. Внезапно - потому, что посредине центральной улицы явно видны следы бывших рельс и наличиствуют (по центру улицы) одинокие остановки. Перед которыми ничего нет. На паре из них были замечены люди.

В Астрахани дома выкрашены во все цвета радуги, что несомненно осуществлялось в рамках тендера выигранного партией таджиков, где-то обретших мешок LSD.

В Астрахани очень креативные дизайнеры рекламы. Магазин "Мебельный салон "Золотая рыбка" - меньшее из достижений. Магазин, зажатый в центре длинного ряда магазинов, называющийся "Угловой" - чуть более тяжелая форма, но все-таки уступает витрине прямиком из теста на IQ "Какое из четырех слов лишнее?" - ПИВО, ВИНО, СИГАРЕТЫ, ТОРТЫ. За магическими словами на витрине стоит надувной пингвин, у лап которого лежит коробка конфет "Любимый бархат". Чудесно.
Университетская столовка "Счастливые деньки". Правы.

В Астрахани есть безлимитный интернет, размером в 1024кб за 2900 рублей. Меньше - дешевле.
Ну да, мы в этой сраной Маскве конечно зажрались, но все же ...

Зато в Астрахани коммунизм в другом. Салат 20 рублей, суп 20 рублей, кофе 20 рублей, хороший кофе 50 рублей, пироженное 30 рублей и т.д. и т.п.

Еще нам предлагали купить гостиницу. За 400 млн рублей. Потому что она "нерентабельная". Поэтому за 400.
По всему городу висят плакаты - "Астрахань - 450". Наводит на мысли.

Режим пребывания был весьма ...ммм... в общем все просто: в полночь прилетел, в час ночи поселился, в 7 утра встал, в 9 к губернатору, к 12 в первый ВУЗ на лекцию, до 15, с получасом на пожрать и добежать до следующего вуза, где еще лекцию - до 19. В 20 вернуться в гостиницу и уснуть. До 5 утра - потому как самолет в Мск в 7. Прилететь в Мск в 9 с копейками и поехать на работу. До ночи. Ай лав зис. Не спрашивайте меня, когда я успел увидеть все то, что описано выше.

Ах да, в Астрахани нет черной икры и рыбы, чтобы вы там не думали. Есть лотос, который цветет только в августе и это третий в мире лотос, после устья Ганги и устья Нила. Видимо, то что я видел в Индии на каждом шагу - автоматически относится к определению "да вся Индия по сути - устье Ганги". В аэропорту на вылете, специально обученные люди в сером, осматривают багаж улетающих на предмет любой тары и выслушивают долгие обьяснения странных теток, которым зачем-то вздумалось везти из ASF в MSK пару консервных баночек "морской капусты". Пха-ха-ха.

Хороший город.

P.S. 59-й авиаперелет за два года.

Мультфильм, порадовавший меня не меньше чем пресловутый Slumdog Millionaire - "Sita Sings the Blues".

По сути, это рисованный пересказ Рамаяны с дополнительной сюжетной линией.
По факту, это такой глум, треш, уважение и знание, которое наверное трудно осознать, не побывав в Индии.

Он настолько правдив и прекрасен, насколько только может быть. Вплоть до того, что будь я стандартным индусом - несоменно запретил бы его показ и закидал бы камнями авторов.

После просмотра 82 минут - вам захочется заиметь саундтрек и ваши познания в Рамаяне (которую вы возможно раньше пытались как-то осилить - что, по-правде, выглядит абсолютно безнадежным делом) дадут фору подавляющему большинству оригинальных "носителей языка".

Трейлер для затравки:


Фильму не светит коммерческий успех и масса премий, как пресловутому "Миллионеру". Исходя из названия - "Сита поет блюз", авторы использовали в нем аудиозаписи 20-х годов прошлого века, блюз в исполнении Annette Hanshow - чем страааашно нарушили знаменитый американский копирайт и закрыли себе доступ на большие экраны.

Но это же развязало руки и теперь мультфильм легально раздается бесплатно, для чего создан специальный сайт.
Там можно все и скачать. А можно посмотреть в 10-и частях на Youtube.

Вот первый из десяти кусков. С середины второй минуты начинается настолько инфернальный видеоряд, что его можно смотреть бесконечно :)



Спойлер: а на первых двух минутах девятой части звучит совершенно зомбирующая song, поэтому будьте осторожны !

Это была картинка для привлечения внимания.

Дальше будет много трафика.

( Ночной Варанаси )

Ага, там все завалено, не в фокусе и странно. Точно как оно есть на самом деле.

Чем больше (и дольше) езжу, тем меньше и реже фотографий появляется тут у меня.

Обьяснение этому факту следующее:

Все чаще и чаще, возникающая где-то там мысль "поснимать что ли?" натыкается на встречный же вопрос - "а зачем?". Для себя ? Отснятые год назад сеты лежат на диске и не пересматриваются. Для друзей ? Ну есть пара-тройка людей, у которых найдется время и желание, под разговор с кофе, _посмотреть_ мельком всю кучу отснятого. Именно кучу, потому что отбирать, править, шопить хоть чуть-чуть, но надо - примерно так 2000 снимков - совсем нет ни времени, ни желания. Для других ? Так это опять же надо - разгрести ~2000, оставить эээ да все равно несколько десятков, как ни крути. И ? Все равно останется то, что любой из вас при желании без труда найдет сам, видел раньше.

Есть конечно некоторые серии, но это именно серии - вот например ночные улочки Варанаси. Но это больше трех десятков кадров, которые именно серия, оттуда нельзя оставить пяток и вывалить в ЖЖ - только все и сразу. И что ? Все равно невозможно понять того, что там есть - не зная всего прочего бэкграунда этого города, не видя утра там, не видя вечера, не видя всего - из чего улочки есть только часть. Но не вываливать же еще в придачу пару сотен сопутствующих фотографий ? Можно не вываливать - можно отправить читателей гуглить самим, или вон порыться в ЖЖ Носика - он не так давно именно вывалил сотен пять примеров неразобранного потока обьективного бессознания из Варанаси, в той самой форме, которая меня тошнит.

Вот и подобрались к истине. "Бэкграунд", информационный шум-фон, призванный показать общее-поверхностное представление места - снимать не хочется, не интересно. А без него - остальное не будет донесено и понято, так как мне хотелось.

Так что, долой "путешественческие фото", которые изображают "вот это место", визуальные отчеты для друзей - "я там был", попытки стопятцотый раз снять то, что было снято до тебя (и гораздо лучше) и будет снято стопятцот раз после.

Хотите Варанаси ? Идите к Носику и смотрите.

Мой Варанаси вот такой.



Именно такой - где мое только сырое исходное фото, все остальное _22111985_

Вот скажите, какие у вас ассоциации возникают с «индийским кино» ? У меня например, до недавнего времени существовал вполне себе стойкий образ, сформированный еще в то время, когда индийское кино еще прорывалось на наши экраны – кинотеатров в основном.

Помните всех этих «Зита и Гита», абсолютно инфернальных танцоров диско, бесконечные истории про любовь, драки с такими звуками, что казалось что озвучка делается на щебеночном заводе ?

Совершенно хорошо помню, как далеком пионерском детстве, будучи в пионерском же лагере, был отправлен вместе со всем отрядом на коллективный просмотр какого-то очередного индийского боевика в ближайший сельский клуб-кинотеатр – так вот, по окончанию фильма мой неокрепший детский организм был настолько переадреналинен бесконечными драками, что в азарте воспроизведения – натурально с первого же удара выбил начисто два зуба местному сельскому парнишке.

В индийских фильмах постоянно находятся давно пропавшие родственники –мамы, папы, братья, сестры, дети, тети – это такая умноженная на масштабы страны и сконцентрированная мексиканская мыльная опера.

Там постоянно все без остановки пляшут и поют, любое значимое событие в фильме не обходится без бесконечных плясок с танцами живота и голосами кастратов, надышавшихся гелия, причем в основном женского пола.

А еще они этих фильмов снимают по несколько сотен в год, их Болливуд даст сто очков форы Голливуду по части светской хроники, а местные звезды имеют поклонников более, чем у какого нибудь Дэвида Бэкхема.

Ну и так далее – подозреваю, что все вышеозвученное не сильно расходится с вашими представлениями. Мощный такой стереотип.

Сходить на индийское кино, в индийский кинотеатр, с индусами – было давней мечтой. Именно как экспериенс и посмотреть – как же у них там с индустрией (каламбур, хехе) развлечений. Сам обьект просмотра, то есть фильм, особого интереса и не вызывал – ибо см.стереотипы выше.

Поэтому, оказавшись неподалеку от вполне внушительного PVR Plaza на Коннот Плейс в Дели (еще в ноябре), колебались не долго. Громадная афиша над входом изображала двух мужиков и девушку между ними, лежавших лицами в анфас на подушках. Название фильма было «Достана», что никаких смысловых ассоциаций тоже не вызывало. Так что за 185 рупий были взяты билеты на последний сеанс в 9 вечера.



То что было увидено в последующие 3 часа – напрочь перевернуло мое представление о Болливуде, их masala-movie, нравах и прочем.

Кому интересно – вам придется потратить минимум минут 15 на то, что находится под катом.

( Разрушение устоев, взрывы мозга, треш и слезы )

Часовой переезд на такси по полям и холмам за 40 км – местами напомнил северогоанские деревни и пейзажи. То же, куда мы добрались уже в темноте – оказалось пожалуй одним из самых лучших мест за все два месяца передвижений по континенту.

Ришикеш удивительным образом оказался собранием всего лучшего и привлекательного из всего.

Судите сами – он очень-очень похож на Варанаси. На чудесный Варанаси, в котором мы зависли более чем на неделю, встретив там католическое Рождество и обалдевая от его цветов, Ганги, людей и мест, от узких улочек за гатами до темных сумрачных забегаловок с бэкпакерами со всего мира, он ежевечерних проводов Солнца брахманами на берегах, коз в футболках и всего-всего-всего о чем еще когда-нибудь напишу.

( Читать дальше... )

Правило традиционного опоздания поездов минимум на час – в Индии работает везде, кроме поездов уходящих из Дели. Ну то есть – уедут они точно по расписанию. Время прибытия – варьируется. Но на этот раз сюрпризы были везде. Возможно, что Northern Railways какие-то более другие, чем прочие индийские дороги.

Ах да. Назначением для последнего броска по Индии был выбран север. Север не тот который военно-опасный Джамму и Кашмир, а более близкий – практически Гарвальские Гималаи. На севере Индии бывать раньше не доводилось, а вариант с всего лишь шестичасовым сидячим поездом – был вполне приемлем.

С задачей вернуться в Дели 20-го января – были выбраны примерно четыре цели. Сначала город с смешным названием Дехра Дун, который можно еще смешней произносить слитно – «Дехрадун», с ударением на последний слог. Затем возможно Моссури, который я переменовал в «Миссури», обратный поезд из Харидвара, а где-то между ними – еще более смешное название, столь давно почему-то привлекавшее – Ришикеш. Который все время хочется произносить как нечто вроде «Рикикишкишкеш».

( Читать дальше... )

Выбравшись неделю назад из Непала


За месяц отсутствия Дели стал пахнуть еще более ужасно. Атмосферные коллизии в этом городе приобрели настолько серьезные черты, даже для местных уже все невмоготу. Дело даже не в запахах, которые по сути являются комбинацией всего трех составных – коровьего дерьма, горелового дерева и благовоний. Дело в самом воздухе – например теперь уже регулярный fog по утрам – стал проблемой всей страны. Он появляется в районе 6-7 утра и стоит до 10-11, причем концентрируясь почему-то в районе аэропорта и железнодорожных путей.

Как следствие – каждый день отменяются по 20-25 авиарейсов, поезда через Дели традиционно опаздывают на 4-5 часов и массовую популярность приобретают смс-сервисы, сообщающие вам о состоянии тумана – над городом может быть чистое небо, а вот в аэропорту полный швах. Его не спасает даже срочно достроенная третья ВПП, на которую возможна посадка при видимости всего в 200 метров. Не спасает еще и потому, что среди семи основных индийских авиакомпаний всего 20% пилотов имеют квалификацию для таких ВПП, а в двух из них – таких нет вообще ни одного. Отмены касаются и зарубежных рейсов, к счастью базовый рейс Аэрофлота из Дели в МСК – в 5 утра, за час до наступления ада.

( Читать дальше... )

Как показали местные газеты новостей - из Покхары мы уехали очень вовремя. Как раз на второй день забастовки отелей и заведений питания, требующих у коммунистического правительства повышения минимальной зп. Гестхаузы и отельчики (в количестве около 400) перестали заселять прибывших, а кафешки не кормят никого.

Такая вот гималайская революция.

Впрочем, в КТМ все как всегда - электричество дают с 8 вечера до 2 ночи и потом с утра до обеда. Но последние пару дней что-то сбойнуло и электричество начиналось только с полуночи и до 5 утра, а потом весь день без него.
Керосиново-бензиновые генераторы работают без остановки и интернет найти можно всегда.

Треккерско-туристического люда стало заметно больше чем в дни Нового Года - приезжают помаленьку. Но в горы пока соваться осмеливаются единицы - по сообщениям разведчиков в районе Эвереста ночами минус 25.

Поэтому в этот раз - только смотреть на горы издалека и исследовать долину Катманду. Территория, триста лет назад бывшая тремя независимыми и враждебными королевствами, разделенными рекой да холмами. Катманду, Бактапур и Патан. Сейчас они почти все уже слились в единый город пригородами, но по-прежнему считают каждый себя лучше другого.

Бактапур самый атмосферный, почти нет машин, старые узкие улочки и храмы. Неудивительно при налоге в 10 долларов с иностранцев за вход. Бактапур делает все деревянные изделия в долине и кукол из папье-маше. А еще тут шикарная площадь глиноделов, которые обжигают свои свежесделанные горшки прям там же - в громадных тлеющих днями кучах соломы.

Патан самый маленький и старый из трех. В четырех его углах - север, юг, запад, восток, стоят 4 ступы - построенные 2250 (!!) лет назад императором Ашокой. Три из них занесены землей и наружу торчат только белые башни с глазами. В Патане все завалено бронзой - статуи, статуэтки, горшки, тазы, подсвечники.

Период зависания в Непале затянулся из-за того что у меня кончились вьезды в Индию по визе. Так что приобретается опыт получения новой индийской визы в Катманду. Индийское посольство тут самое необычное из всех где приходилось быть. Соискатели виз запросто тусуются на травянной поляне перед окошками, нежась на солнце, читают, курят, общаются - индия даже тут нетороплива. На лужайке полный интернационал - китайцы, японцы, англичане, испанцы, русские, итальянцы, датчане, да вообщем - все мы тут. Народ делится рассказами о жутком холоде на НГ в базовом лагере Аннапурны, жалуются на дикие цены (800 долларов) на визы в Тибет, хвастаются сумками и обсуждают перебои с электричеством.

Виза будет готова через полтора часа. Послезавтра - снова в Дели, уже 8 или 9 раз за два года. Еще на неделю будет Индия, но еще не известно где и как.

После джунглей не захотелось сразу возвращаться в другие, каменные джунгли Катманду - и это заставило поехать в другую сторону. И зависнуть в Покхаре вместо одного дня - на три.

Самая красивая и никем не покоренная гора мира, на которой живет богиня - того стоит.

Вчера.


Fish Tail

Но сегодня рано утром маленький самолетик (на этот раз не Йети Аирлайнз) и 20-и минутный прыжок по небу - снова в КТМ.

14:02, кафе Himalayan Java.

Не знаем как у вас
а у нас к встрече Нового Года почти все готово :)



Вы не представляете себе, насколько удивительно было обнаружить в магазине в Катманду - бутылку самого настоящего советского шампанского! Даже две :)

Так что - всех с Наступающим, прямо из самого центра Гималаев, из бывшего королевства, а теперь не пойми какого строя, но по-прежнему чудесного Непала.

До НГ тут осталось меньше 6 часов и в полночь мы будем на холме над городом, там где ступа, обезьяны и буддийские монахи.

О том, каким был прошедший год и прочем прочем прочем - не сейчас ... ноутбук садится и кофе остывает.
Впрочем .. вы и так сами все знаете :)

Вчера Джайпур, сегодня Агра, завтра Варанаси, живем в ночных поездах.

Интернет-кафе, размером с сарайчик и шестью древними компьютерами (на которых почему-то стоит Виста и антивирус Касперского 2009).

Приехать в Тадж второй раз за шесть дней :) А сегодня он закрыт. Совсем закрыт. Но можно попробовать перебраться на другой берег реки, на дикий пляж и увидеть его оттуда.

Пошли.

Лежа на спине, на выровненной до поверхности биллиардного стола зеленой лужайке, пристроив под затылок рюкзак и наблюдая за странными скачками странных бурундуков по камням разрушенных стен и башен, уткнувшись головами друг в друга, и щурясь от яркого солнца,

можно и не заметить движующуюся поперек по газону процессию индусов, с толстыми мужиками и коричневыми женщинами в разноцветных сари, с руками увешанными десятками браслетов и под предводительством босого индийского гида,

который проходя мимо бросает глядя куда-то в пространство фразу, обращенную вроде никому, но одновременно обращенную именно нам

- No sleeping, no romance!

это очень по-индийски
запрещать алкоголь и одобрительно шептать - окей, окей.
запрещать курить и выдавать пепельницы при виде зажигалки в руках.
понастроить тадж-махалов, развесить гамаки, выстричь газоны, придумать камасутру, и

NO SLEEPING, NO ROMANCE!

Если нельзя, но очень хочется - то можно.
Здесь почти именно так. Почти - потому что вместо "можно" - всегда стоит "нужно".

//

Двадцать ? дней прошло.

За это время я успел вернуться в Москву, побывать в подмосковье, напиться в подмосковье, вернуть в Москву, дать двенадцать интервью и не напиться в двух ресторанах, улететь в Дели, поработать в Дели, сломать ноутбук в Дели, купить ноутбук в Дели, не напиться в Дели, сгонять в Агру и вернуться в Дели.

Через полтора часа мне надо будет уехать из Дели, километров сто на юг, в какую-то деревню-город, встретить там ее и вернуться в Дели.

Чтобы снова уехать из него. Неизвестно когда, неизвестно куда.
Но известно с кем.

И зачем.

14 декабря. 2:30 утра.
Дели.

А хлестать терпкий ром из горлышка бутылки, стараясь не свалиться с верхней спальной полки ночного автобуса-слиппера, несущегося куда-то через ночь, вихляющего на поворотах невидимых дорог и бережно вздымающего груз на останках лежачих полицейских, незнамо откуда возникших посреди пустоши без жилья.

А хлестать терпкий ром из горлышка бутылки, отвернувшись лицом к стене, тайно достав ее из кармана сумки, так чтобы не увидел никто, в этом странном месте с религиозно-паническим запретом на градусы и опьянения, с почему-то довольным индусом за соседним столом, забывшим добавить лимонный сок в лемон ана и одобрительно кивающим с тихим «Окей, окей», улыбающимся при виде столь вопиющего нарушения основ устоев.

А хлестать обжигающий масала чай в полночь в придорожном мотеле, с вывеской на дереве поперек дороги, возле горячего бока ночного автобуса-слиппера, под взглядами чистящих зубы белых попутчиков, тревожно сжимающих свои пакеты с таблетками и вываливающими на маленькие бутылочки колы термическую атаку химикатического напалма.

А напихать в рот красной вязкой смеси по две рупии за пакетик с женщиной на этикетке, красно-зелено-серебрянной и отплевываться пожевав пару секунд, до щипания десен, языка и нёба, под смех зевак на соседнем крыльце, где-то в центре безымянного двухсоттысячного города, с мальчишками, покупающими конфеты в лавке и пытающиеся подкормить ими маленькую белую женщину.

//

Красно-синий дом. Синий дом. Красная дверь. Плетенное кресло-лежалка на входе, потом кто-то притащил еще деревянную скамейку, потом сидели на ней с Хедвиком и его женой, когда он говорил что видел снег, один раз в жизни, по ТВ.

И эти странные большие покрывала, выторгованные в ночи у Шанталь и ее безвестного соседа – синее с черным и оранжево-золотое с омом, вывешенные сушится на веревку за пальму и красными пыльными краями от земли до которой они дотянулись и зацепленные углами за колючки розовых кустов.

А еще вентилятор, лопастями под потолком с черепичной крышей и дырками, сквозь которые иногда видно звезды и разгоняющий комаров потоками воздуха, загоняющий их под кровать, чтобы притаившись там и дождавшись усталости, накинуться на обнаженные тела и чередовать их по одному – ночь одно, ночь другое.

Стол, заваленный пачками бидис, ключами, путеводителями и недопитыми бутылками воды, салфетками и двумястами пластиковыми трубочками для кокосового молока из пакета, густого как кисель, леденцами и так ни разу и не включенными фотоаппаратами.

Красно-синий дом, который сразу стал дом.

Здоровенное манговое дерево посреди поля заросшего колючками, где-то между руинами королевского дворца с пирамидой майя и руинами дворца королевы с бурундуками и башенками из Морровинда. Под деревом в яме притаился странный домик, с уставленными по полу десятками пустых плошек для горючих масел, подставками под палочки благовоний, статуями и статуэтками быков-коров с лепестками цветов вокруг рожек.

Искривление пространства – домик небывало мал, но за йдя в него, обнаруживаешь что далеко-далеко в его глубине, так далеко что почти ничего не видно, где-то за десятком открытых комнат-дверей, сияет фигура божества с хоботком.

Старый водонапорный кран, чтобы извлечь из него жидкость и смыть с лиц пыль и жару, надо долго долго давить на ручку, пытаясь достать воду откуда-то из самых глубин земли.

И никого вокруг. Ни единой живой души.

Нет, не так.

Ни одного живого тела. Какими-то внутренними струнами чувствуется, постоянно, непрерывно, вплоть до оглядываний назад и прислушиваний к ветру – кто-то есть. Кто-то тут есть. Живой. Просто невидимый, но видящий нас. Ходящий вокруг, смотрящий вокруг, играющий с деревом и пьющий воду из колонки, как только ее оставят в покое два неприкаянных человеческих тела и уйдут дальше, к руинам дворца королевы с бурундуками и башенками из Морровинда.

//

Перевернутые небеса. Луна поменяла свои рога на улыбающийся смайлик и восходит на востоке за пару часов перед появлением Солнца. Полярная звезда перевернулась и превратилась в Южный Крест. Кассиопея вытворяет продакт-плейсмент на благо Макдональдса, вместо того чтобы благородно вздымать вверх обычную даблвэ.

Опрокинутое небо. Фигня какая-то на небе, а мы таращимся на него, лежа на спине, на песке, качаясь на качелях с еще не загоревшимся матрасом, разгоняясь на двух колесах по дороге, идущей вверх и упирающейся в Юпитер.

Полицейские собаки уже закопали один тапок в песок и теперь сидят вокруг, лежат вокруг и завороженно следят за тлением красного огонька благовоний, песок утыкан ими, свечи едва дрожат от слов.

Звезды валятся с неба странными пачками, чиркая белым по черному, вспыхивая в последний момент падения, ставя точки в рождающихся желаниях и салютуя тому откуда они пришли и куда уходят прямо сейчас. Раз. Два. Три.
Два. Три.

Черный покатый бок вздымается из воды, брызги каплями разлетаются кругом, окатывая тех, кто сидит слишком близко к краю. В воде плавают апельсиновые корки, осколки кокосовых орехов, желто-оранжевые цветочки-гирлянды, я все время забываю как они называются, такие как вешают в храмах на своих каменных идолов.

Сбоку из воды торчат колонны, странные постройки, публичные бани-прачечные, индусы в белых простынях лежат на камнях. По берегу вниз к реке бежит каменная лестница с сотней ступенек и широким плоским проходом по центру.

Черная Лакшми встает на колени, сотнями литров жидкости обрываясь вниз, выпрямляется во весь свой небольшой трехметровый рост. Ее служитель аккуратно взбирается по ноге на самый верх. Лакшми ставит ногу на берег и десяток человек дружно отодвигается в стороны, оставляя место для прохода. Богиня внимательно смотрит вокруг, вздыхает и поднимается выше, пытаясь уместиться на ступеньках.

Протягиваю тебе монетку и показываю глазами на Лакшми. Ты крепко зажимаешь ее в кулаке и решительно шагаешь к черной богине.

На секунду зажмуриваю глаза.

Картинка впечатывается в сетчатку – солнце едва-едва выползшее над горизонтом, бурная река между гигантских камней, руины старых городов, лестница вверх и человеческая фигура, стремительно движущаяся наискосок ступеням.

Лакшми останавливается и осматривает человека. Поворачивается и чуть наклоняет голову к тебе. Ты протягиваешь ей открытую ладонь с лежащей на ней монетой. Богиня опускает к тебе свою длинную черную морщинистую руку и в тот момент когда ты отдаешь ей свой дар, люди вокруг начинают хлопать в ладоши. Лакшми поднимает руку над головой, ее служитель ловко принимает подарок и черная рука возвращается.

Богиня кладет свою руку тебе на голову, укрывая затылок, лоб, лицо. Ты чуть-чуть сжимаешь плечи в этот момент. Два глаза смотрят на тебя сверху и еще тридцать вокруг.

Благословение Лакшми.

Священная черная маленькая слониха, живая-богиня храма Вирупакша, идет дальше по лестнице вверх, возвращаясь в свой храм после традиционного рассветного купания в реке Тунгабадра.

Едем по узкой полоске разбитого асфальта. Собаки привычно спят в придорожной пыли, выделяясь только рыжими пятнами шерсти и даже не открывая глаз нам вслед. Коровы уныло медитируют в кустах. Индусы столь же статичны или двигаются строго параллельно нам.

Спустя два дня.

Дорога разноображена рыжими пятнами собак, спящих прямо на пути наших колес. Одиночные коровы перебираются из кустов на проезжую часть и перекрывают собой одну полосу. Индусы периодически замирают там же. Старательно выворачиваю руль, объезжая все эти импровизированные кордоны.

- Интересно, а будет следующий уровень ?
- А ??!!, - оглядываюсь назад, балансируя газ-тормоз.
- Как в игре. Все сложней и сложней. Мы будем переходить с уровня на уровень. Или они…
- Сначала начнут собаки бегать туда-сюда, потом коровы, потом они начнут сбиваться в стаи, индусы начнут кидаться под колеса, а на финальном уровне – они это будут делать все вместе.

Спустя два дня.

Ночь, дорога, желтый свет фары. Собака спит на дороге. Вторая гуляет туда-сюда, вдоль и поперек. Жонглирую колесами. Через километр еще одна. Потом еще.
Началось.

Коровий отряд ломится с поля на дорогу, собираясь перекрыть ее, то ли перейдя на другое поле, то ли улечься прям тут. Первая уже штурмует край дороги из канавы. Резко выкручиваю газ. Она уже перекрыла полосу, вторая напирает сзади. Проносимся по встречной в нескольких сантиметрах от ничего не видящих рогов.
Началось.

Спустя два дня.

Коровы идут навстречу противолодочной эскадрой , собаки рыскают туда-сюда минными тральщиками, индийский дедушка выходит из какого-то заведения прямо под колеса – метрах в трех перед несущимися нами. Ровная лента дороги внезапно обрывается ямами с песком глубиной в полметра и каменными грудами за ними, без всяких предупредительных знаков заранее.
Почему-то еду по встречной.

Кульминация. Дом. Стоит на нашей полосе, перекрыв собой половину дороги. А чего такого ? Не влазил он, видать сбоку, решили достроить его на дороге. Прямо за поворотом.
Сюрпрайз.

- Бонусный уровень!

Спустя два дня.

Узкая полоска разбитого асфальта, петляющая между банановых джунглей. Пять сотен километров на восток от поворота с домом на пол-дороги. Бредем по обочине. Черномордые обезьяны с белой шерстью и длинными хвостами, подходят к нам, берут бананы у нас из рук, внимательно смотрят нам в глаза, рассаживаются вокруг нас, прямо на дорогу, перекрывая ее полностью.
На дороге образуется пробка – мотоциклы с индусами, автобусы с индусами, велосипеды с индусами – стоят перед нашим пикником и не могут проехать.

Стоят и фотографируют с своих мобильных телефонов.

Как две белые европейские обезьяны со своей стаей черно-белых индийских обязьян едят бананы посреди дороги.

Мэйн Базар в Дели, традиционное место-пристанище западных людей с рюкзаками. Все как положено - узкие улочки, дневная какофония рыночного звука и люда, пустота потом, ночь, улица, фонарь, трехсотрупийный безымянный гестхауз.

Так странно.

Кровать. Давно заржавевшие лопасти вентилятора на потолке. Маленькие индийские тараканы ожесточнно обнюхивают наши рюкзаки, сваленные в углу, перебегают от стены к стене, смотрят на нас и пытаются забраться к нам на кровать.

Даша смотрит вниз, под кровать и говорит – «Похоже что пыль там не убирали с ...» - «Со времен английских колонистов...», продолжаю я.

Так странно.

Мы сидим на кровати трехсотрупийного гестхауса в делийской дыре и смотрим «Вавилон» Алекса Гонсалеса. Историю разных людей, в Марокко, Японии, Мексике, Штатах. Наша история смотрит на нас, глазами другого Вавилона, в центре которого сидим мы на кровати трехсотрупийного безымянного гестхауза в Дели.

Японка пишет записку и не дает прочитать ее сразу. Только потом.

Я лежу на кровати и думаю о том, что происходит в тот момент когда слова уже написаны, но еще не прочитаны.

Они уже существуют или еще нет ? И будут ли они теми же самыми словами, в момент прочтения – теми же что были когда писались ?

Рыжий таракан забирается на край кровати и удивленно смотрит на нас своими усами, я кладу руку за голову, одновременно локтем незаметно смахивая его обратно.

Что происходит в тот момент, когда уже написано, но не прочитано ?

Мы лежим и говорим про кота Шредингера.

На экране Бред Питт прижимает к себе умирающую Кейт Бланшетт. Тараканы недовольно жмутся по углам, боясь электрического света.

Так странно.
Дели, Мэйн Базар, Вавилон.
Ночь.

И мы делаем то, что хотим делать.

Гигантское темно-красное солнце рвется куда-то вниз, выкрашивая собой марсианский пейзаж – страна камней, горы-булыжники высотой в стоэтажные дома, серебристые ленты-петли рек, кусочки джунглей банановых рощ, руины тысячелетних храмов не отличить в сумерках от каменных грядок, да они и есть такие же руины, таких же храмов, только несравнимо более древние.

Небольшой домик, выбеленный белым, с башенками-форпостами, оранжевыми флагами над, старым смотрителем-отшельником и его богом Хануманом где-то внутри.

Вершина холма-горы, сложенной из тысяч гигантских камней, с Темплом Ханумана. Гора Обезьян, ведущих к вершине, 572 шага, туда где стоит их обезьянний храм их обезьяннему богу.

И закат. Теплые гладкие камни, по которым можно бегать, прыгать через трещины, уходящие вниз на сотни метров, подойти к самому краю и сидеть.

Сидеть-лежать, куря короткие бидис, смотреть на закат, смотреть в глаза, в красно-сером мире вокруг.

Люди и обезьяны сидят рядом на камнях, на вершине обезьянней горы с храмом обезьяннему богу и вместе смотрят закат, закат красного солнца за край непонятного мира.

///

Я вернулся.
Как всегда.
Не как всегда.
Вернулся, чтобы опять уехать. Совсем уже скоро.

Фотографий не будет. Несмотря на два фотоаппарата и одну камеру.
Мы ни разу не достали их.
Потому что такое – нельзя показывать.

Только рассказать.